5m cruiser. Konstruere båt selv?


5m
Lengde: 500cm
Bredde: 202cm 
Innvendig høyde: 130cm
Dybde: 100cm
Mastelengde 6m
Vekt 450kg?

Det ser ikke så vanskelig ut. Etter 17år med forskjellige trailerbåter, får jeg en viss erfaring. Noen ting er veldig veldig irriterende, noe er bra. (Hører noen som sier at dette bør du overlate til ekspertene.) Men ekspertene lager ikke sterke eller smarte båter. De lager båter som er vakre for den tiden vi lever i. Båtfolk elsker design, og forelsker seg gjerne i noe de ikke hadde råd til for 20 år siden.

Kravspec:

1. Den må kunne krysse i all slags vær. Campusen fikk for mye avdrift i kuling og kom seg ikke fremover. Krillen tugger seg frem med sin bulbkjøl uansett. Det er gøy å seile en god båt i dårlig vær.

2. En god seng, dobbeltseng er viktig. Her kommer de fleste små båter til kort. De trykker inn folk i trange stikkøyer  eller rundt masten. Kjølen er også som regel i veien. I Eivind Ambles A55 fra -79 kunne vi ligge på tvers. Men det er heller ingen trailerbåt.

3. Den må kunne trekkes rett opp på en henger. Dette er nesten helt umulig å få til. En bulbkjøl henger midt under båten og alle hengere som selges krever at båten står med en kjøl på kjølrullene og likner på en motorbåt. Men for å få stabilitet er det kun bulbkjøl som virker tilfredstillende, og den er ikke lett å bare sveive opp.

4. Masten må være grei å sette opp/ta ned for et (#1#!!! ) menneske.

5. Cool design.

Ingen vinduer, de lekker bare, mulig en luke i taket, for at en kan stå og se ut av den. Det er greitt hvis man er to i båten for å få vekten forover. Dessuten rekker  man masten fra luken. Totallengde 5m. Innvendig største bredde 2m. Loddrette sideflater 510cm x 60cm. Dvs. en bruker rektangulære flater som designform. Alt det andre retter seg inn etter det. Modellen er i 1:10. Da er det lett å måle om det er plass nok.
9mm kryssfiner, dobbel i bunn. Enten skru den på lekter og spant eller forme den over en sponplatemal. Dekket med 200g/m2 vevd glassfiberduk og epoxy.  

Formen er litt høy, for at den skal være romslig med 130cm innvendig høyde, og ha stor rettende kraft ved en kullseiling. Dessuten være ustabil opp-ned. Har båten flatt dekk, vil den kunne bli liggende på rygg. Dette er diskutert i minitransat bygging. Her på denne båten er det en fordel med flyteskum inni masten. Selv om det ikke er nødvendig ved normal skjærgårdsbruk. Men som ekstra sikkerhet ved lengre havseilas, gir det en mast med positivt rettende kraft. Og da er det viktig at den er kort og sterk. 6m. Kompenseres med spristake på storseil. Det tilsvarer 1,3m lengre mast.


Flatere linjer aktenover for planing.

Seiler på kanten.Takplaten buer bare lett.

Stor flate bak, 2m x 1,20m, smalner bakover. Rekka er 40cm. Platen heller bakover med ti cm, for at vann skal renne ut. Under platen er det flytemiddel. Skyggelue over inngang, da er det enkelt å lage en luke som holder regn og sprut. Under skyggelua kan en også feste en GPS.

Skroglinjer, tre plater som må skjøtes, i plan under, så båten ligger i ro på en grunne ved lavvann. Der er fristende å gjøre midtplaten bredere, for å få en båt som ligger mer i ro ved brygga. Men denne formen her tror jeg seiler bedre, og er mer retningstabil. Et strykejern forandrer kurs når det krenger over. Vi hadde en slik båt og da kan du ikke surre fast roret og la båten seile selv.

Uteplass. God plass for ryggen under fremspringet. 60grader helling på cockpitveggen. Pappfiguren er 185cm høy og har vinklene i hofte,knær og føtter.  100cm  fra dekk til kant over hodet. 40cm gelenderkant. 

Sånn cirka plantegninger:


Cool!!


Er litt bulligere i baugen enn her.


Twin bulbkjøl 2 x 70kg. Opptrekkbar. 
Opprettingskraft i 90gr = 189kpm




Etter målseting og tilskjæring.


Første modell i 1:20

Sidemonterte bulbkjøler 150cm x 40cm x 4,5cm (5 x 9mm plater) sverd pluss 70kg bulb. En på hver side, kan trekkes opp.

For at angrepspunktet til kjølen ikke skal bli for spisset, må kjølene flyttes bakover. 140kg bulber skal balanseres med å sette vanndunker foran i båten. Båten seiles mest innenfra, og i medvind, så da kan det være gunstig å ha kjølene her.
I motvind tror jeg at yteevnen ikke er helt optimal, masten må settes ganske langt mot sentrum, og det seiles med kun storseil. I medvind kan det være at båten følger vinden, med seil på spristake foran masten. Satt ustaget, så er det bare å hive opp og ta seil ned fra cockpit.


Bruken av en slik båt er mest bergnet som trailerbåt. Kjappe turer med bil til Helgelandskysten/ Larvik, Sverige. Båten sitter lavt på henger og blir enkel å bruke som campingvogn underveis. Den er kjapp å sjøsette fra dårlige ramper. Vi kan ha en bremset henger, som gir større sikkerhet ved kjøring. Tillater normal fart på motorvei. Ubremset henger tillater egentlig bare 60km/t. (Men det er det ingen som kontrollerer).
Forseil settes ustaget på masthead eller brøkdel. Det er en enkel måte å seile på. I mye vind er det alltid vanskelig å få forstaget stramt nok, særlig uten akterstag. Da seiler en bedre med storseil alene. Dette er utprøvd! på Krillen. Så i svak vind kan man kjøre ustaget forseil.(Gult seil)
Havseilas? Det er mulig, men må prøves ut. Ustagete forseil forenkler seilhåndteringen . Det er ikke å fremelske å gå på dekk av en liten båt uansett. Man rekker masten ved å legge seg fremover på cabintaket. Båten kan seiles fra luken, det gir varme og sikkerhet. Kjølene kan inspisereres/repareres underveis, noe som er midt under båten, er det vanskelig å gjøre noe med. Sjøgress og dritt kan man plukke vekk uten å dykke. Derfor kan man plassere bulben på midten av finnen.
Cockpiten er uten benker, så kan man legge ut en madrass og bruke den som seng. Det er ganske tungt å seile langt i sittende stilling. Rumpa blir gjerne sår. Det er viktig å holde seg tørr. Her kan man stå i luken, eller ligge flat og sjekke utkikk av og til.

En benk som dette gjør at man kan sitte helt bak når båten surfer. Under er det plass helt inntil skrogsiden, fint å få plass til fendere og bøtte. Må ha en skikkelig rekke rundt som festes til cabinen. Ingen rekke foran på båten. Det skaper bare bry, seil setter seg fast og rekkestøtter er farlige våpen ved fall, hindrer deg å klatre ombord, låser livline osv. Antisklimaling og senterhåndtak  og sentralmontert livline er nok og best, hvis man må frem for å skifte en blokk eller tre i et skjøte.

Masten er uten spredere, det er enklere og lettere. Spredere gir mer styrke, men er også dyrere å lage selv. Gennakere har det med å sette seg fast i dem. Masten er staget tre steder. Øverste er lensetakkel. Nederste hindrer sidebøy og bakoverbøy (inversjon) ved klossrevet storseil (viktig). Da kan man seile i møkkavær med kun et lite spesialdesignet storseil. Fast mastelik sørger for full kontroll.


Bygging av modell 1:10 

Bygges på flatt underlag.

 Underplaten er 60mm bred 200mm fra akterstevn
Lett å forme plater i fasong, tilsvarende en pram
 Naca profiler på kjøl og ror
 Malt med vinyl primer
 Midtspant  og spant under mastefot
 Vekt med litt ballast, tilsvarer 1/1000 av full størrelse. 1g=1kg

 Testing hvor mye båtens form virker inn på krysseregenskapene.

 Full seilføring spriseil på kryss. 900kg båt. Den kullseilte lett.
Siste modell kjøl lengre  frem, mast lengre bak. Denne tåler litt vind.
3m/s sann vind gir 30m/s modellvind. Derfor må modellbåter ha mer kjøl eller mindre seil.
Test på sjø youtube

Kommentarer

  1. Spennende prosjekt, hvilke materialer skal den bygges av.

    SvarSlett
  2. 9mm kryssfiner, epoxy, 200g duk

    SvarSlett

Legg inn en kommentar